Jedním z nejkrásnějších chrámů na světě je buddhistický klášter Taung Kalat, který se nachází na vrcholu hory stejného jména v Myanmaru. Ve skutečnosti tato hora není ničím jiným než vyhaslou sopkou před stovkami let (poslední erupce sahá až do roku 442 nl). Nyní na vrcholu bývalé sopky je budován buddhistický klášter Taung Kalat, který je díky své jedinečné poloze předepsán nejrůznějším mystickým vlastnostem. Opravdu, kolik chrámů víte, postavených na větvi, i když zaniklé, ale stále sopka!
Dech (někdy nazývaný nekkom) vznikl, když v něm ztuhlo magma vycházející ze sopečné erupce. I když je sopka aktivní, může způsobit výbuch. A musím přiznat, že by byl škoda, kdyby se tento krásný klášter katapultoval do stratosféry. Dnes však musíme s nadějí říci, že sopka je považována za vyhynulou.
Klášter byl postaven na velmi malebném místě. Chrám se nachází nejen na vrcholu sopky, jejíž výška dosahuje 737 metrů, ale samotné okolí je velmi krásné. Nedaleko je další hora zvaná Mount Popa. Výška této hory je 1518 metrů a tento vrchol je také jednou zaniklou sopkou!
Hora Popa je považována za skutečnou oázu, protože její střeva jsou doslova posetá četnými prameny (více než 200 pramenů). Na hoře i kolem něj roste mnoho stromů a bylin. Úrodná sopečná půda přispívá pouze k takovému vzpouru vegetace.
Mount Popa je vyhynulá sopka ve střední Myanmaru, která se nachází 245 km severozápadně od Naypyidaw a 50 km jihovýchodně od Baganu. Nejvyšší bod je 1518 metrů nad mořem. Poslední erupce byla v roce 442 př. Nl. E.
Propagační video:
Za příznivého počasí je sopka Popa vzdálená 60 km.
Na jihozápad od sopky se nachází malá hora Taung Kalat s výškou 737 metrů, na jejímž vrcholu je buddhistický klášter. Tato hora se také nazývá „Popa Taungkalat“.
Popa Taungkalat je v Myanmaru považována za nejslavnější a nejsilnější svatyni duchů (nat). V horní části kláštera je speciální sál, kde jsou sochy 37 různých duchů.
Popu Taungkalat každý rok navštěvuje mnoho poutníků, zejména během úplňkového festivalu Nayon v květnu až červnu a během úplňku Nadaw v listopadu až prosinci.
Většina turistů se zde vydá na jednodenní výlet z Baganu nebo se zastaví na cestě z Baganu do jiných částí země.
Od pradávna byla skála sídlem nejmocnějších natových duchů: Miny Mahagiri a jeho sestry a hlavního nest Buddhistického kultu celé Barmy.
Na konci 19. - začátku 20. století byl na jeho vrcholu postaven buddhistický klášter Taung Kalat, v němž bylo hlavní místo znovu přiděleno natamu.
Schodiště se 777 schody a klášter byly postaveny díky úsilí velmi slavné osoby v Barmě - mnicha U Khandi (1868-1949).
Celý svůj život se věnoval asketismu při stavbě pagod a chrámů v přirozených výškách.
Na seznamu jeho záležitostí jsou kromě tohoto kláštera nejznámější: obnova svatyní na kopci Mandalay a pagoda Chaittiyo (zde je slavná Zlatá skála).
Samotní Barmané nejsou zaměňováni se jmény. Sama Popa se nazývá jednoduše Taung Ma-gyi (mateřský kopec) a skála s klášterem se nazývá Taung Kalat (kopec pro podstavec).
Nejkrásnější krajina se otevírá z takové výšky. Před vámi je pohled na starobylé a tajemné město Pagan. Odtud můžete také vidět horu Taung Ma-gi. Jeho vzhled lze srovnávat pouze s horou Fujiyama v Japonsku. Můžete vidět kaňon s hloubkou 914 metrů. Celkově vzato, obtížný výstup do téměř čirého útesu stojí za vidění. Mimochodem, zde si musíte pamatovat nejen o bezpečnosti, ale také sledovat své věci. Protože správa kláštera není zodpovědná za všechny makaky, které nebrání krást něco velkého počtu turistů.
Takové místo pro klášter bylo vybráno nejen kvůli obtížné cestě k němu. Samotná hora je od pradávna považována za posvátné místo.
Nazývá se také olympus Barmy. Existuje 37 duchů (nats), kteří jsou v buddhismu uctíváni na stejné úrovni jako Buddha. Legendy tedy říkají, že nejsilnější z nich žijí na této hoře. Chrám tedy není jen kulturní statek. Každý rok je to poutní místo pro buddhisty z celého světa. Zejména během festivalu úplňku Nyon v květnu až červnu a během úplňku by měl být v listopadu až prosinci. V minulosti byly během oslavy obětovány tisíce zvířat. Pokud si nepřejete urazit Nats, pak se při návštěvě hory není vhodné oblékat v červené nebo černé barvě a přinést s sebou maso, zejména vepřové.
Jeden z nejslavnějších buddhistických poustevníků, U Khandi, který zemřel v roce 1949, udržoval stav těchto kroků po mnoho let. Nyní, ke své hanbě, barmská vláda věnuje velmi málo pozornosti obyvatelstvu, které zde žije, a zachování tohoto místa.
Pro turisty jsou zde shus dojmy:
Auto si můžete vzít z hotelu. Pro listopad 2008 činí cena automobilu za půl dne 15 USD, za den 35 USD. Až do Popy asi 50 km - jsme fit za půl dne.
Ráno v hale je auto - ne velmi stará Toyota, řidič je trendy, stylový, chytrý, visí na mobilním telefonu v salonku - znamení lokálního super chladu.
Mluví anglicky tolerantně, ale jako místní historik - tak.
Opustíme staré město (náš hotel je za zdmi starého Baganu přímo na břehu Irrawaddy) a kolem parkoviště pro kočárky odbočíme na jih podél hlavní silnice směrem k New Bagan.
Chrámy a pagody všeho druhu, stylů a velikostí zapadají.
Fantastický pohled, je pravděpodobně prostě nemožné si na něj zvyknout, pokud se zde nenarodí. To, že první den, že další, je reakce stejná - neskutečná!
Za patnáct minut opustíme Bagan. Stejná žluto-zelená krajina, pouze se zdá, že oblast je ještě suchší a vegetace je ještě vzácnější.
Dále - jen po rovině, všude kolem suché savany, stromy stále více a více podél silnice a poblíž vesnic.
Cestou je mnoho vysazených polí a cukrových palem. Celá vegetace je jakousi šedo-žlutozelená a zaprášená. Kukuřice, sezam, něco jiného neznámého.
Odjeli jsme brzy, takže jsme skončili v době, kdy se děti společně přestěhovaly do školy.
V tak řídce osídlené oblasti se zdálo, že počet žáků byl prostě obrovský.
Čisté, seriózní - na kolech i pěšky, ve skupinách i jednotlivcích - a tak téměř celou cestu. Vše v žehlených košilích a halenkách, elegantních saloncích. Chlapci nešikanují - zřejmě si pečují o oblečení.
To mě už nepřekvapilo, ale spíše mě potěšilo.
Skutečnost, že barmské jsou ve svých šatech velmi čisté a upravené, jsem tu už viděla. A skutečnost, že Barma je zemí gramotných lidí a má charakteristickou kulturu, jsem si uvědomil ještě dříve - z literatury, kterou jsem četl před cestou.
Ale i když jsem v Yangonu viděl, kolik knih se prodává na běžných pouličních trzích, byl jsem docela překvapen. Co se prodává na ulicích v Asii, je známo: kdo byl - viděl, kdo nebyl - pravděpodobně hádání.
Základní vzdělání v Barmě je povinné na státní úrovni. Navíc většina chlapců prochází noviciátem v klášterech. Tam se učí číst a psát, stejně jako základy buddhismu, tradiční historie a kultury.
Podle mezinárodních organizací je gramotnost v Barmě 90% (Thajsko - 92%, Indie - 73%).
Při pohledu na statistiku je třeba si uvědomit, že Barma je velmi mnohonárodnostní (7 správných barmských centrálních regionů a sedm národních okresů). Kromě hlavních lidí v Myanmaru existují nomádské horské kmeny, které se stále zabývají sekáním a vypálením zemědělství, a nagas žijící v odlehlých horách na severu (který pouze na konci sedmdesátých let pod tlakem vlády na svém obecném kurultai doporučil svým spoluobčanům, aby zastavili headhunting) a další Mnoho věcí.
Nahoře na plochém vrcholu jsou klášterní budovy z bílého a zlatého dřepu, na úpatí příčné galerie s opěrnou zdí směrem k silnici. Schody na vrchol začínají od toho.
Naproti přes silnici je místní trh a stravování.
Napravo od útesu sestupuje úzké zelené údolí s vesnicí. Za skálou (jak se ukázalo později), asi kilometr odtud, je poměrně velký klášter s různými budovami.
Kroky vedou k příčné galerii, jako je široká veranda s portiky se slony po stranách a pyta (stupňová věž) nad ní.
Šli jsme do galerie, tady musíme sundat boty. Boty v tašce a v batohu pod smutným pohledem dobrovolných chovatelů (to není chamtivost a nebojí se krádeže, to je praxe: nikdy nevíte, kam musíte jít, takže je lepší vzít si s sebou boty, pokud si nejste jisti, že se vrátíte na stejné místo).
Před začátkem výstupu byl poměrně velký modlitební sál s postavami 36 (tak říkají) NATO. Pravděpodobně tu není Nejvyšší, 37. - Tinjamin. Všechny postavy jsou světlé, v pestrobarevném oblečení. Před nimi ráno - oběti.
Schodiště je postaveno jako zakrytá galerie a ve spirále na vrchol dělá o něco více než půl otočení.
Na začátku cesty je schodiště poměrně široké, kamenné, na schodech je malý trh - prodávají všechny druhy nepotřebných věcí, nápojů a jídla.
Dále v místech kamene, v místech kovu, nerovnoměrné strmosti, širokých schodišť s lavicemi na odpočinek. Zakrytá rezavou hřebenovou střechou z profilovaného plechu, na který makak hlučné spěchá.
Existuje spousta makaků.
Jakmile se den nepromluvil hned, není to překvapivé, protože Makak je jedním z nejneoblíbenějších zvířat ve mně (pro veškerou svou toleranci ke světu zvířat - mám dokonce dobrý přístup k potkanům a hadům).
Makakové (také Banderlog, kteří četli o Mowgli) jsou velmi inteligentní, vysoce organizovaní, mazaní a zlí stvoření s reakcí jako kobra, neustále nabiti, aby něco ukradli. Chytili nejen jedlé, ale lesklé brýle, fotoaparáty, řetízky od krku, náušnice z uší.
Ke všem jejich obvyklým neřestům na tomto místě se přidá ještě jeden: hodně se hojně zasypávají po schodech a samy o tom běhají.
Přestože je celá hora v houštinách a nejbližší keře jsou jen pár kroků od schodů.
Jak působit proti těmto silám zla:
- nekrmte makaky, zejména pokud jim není poskytován stálý státní poplatek (jako je Opičí les na Bali) - budou létat, odnášet a kazit oblečení;
- nestrkejte na ně vrták: buď dejte příležitost ustoupit, nebo ho obejít sami (makaky mají jasný osobní prostor a jsou jasně viditelné, když jej napadnete);
- nepřibližujte se k místu, kde harém společně chytí vši pro hlavního samce;
- a nejdůležitější! - vždy procházejte místy jejich hromadění s holí v ruce (klub je k ničemu, stačí i symbolická větvička). Chůze s holí několikrát zvyšuje vaši autoritu nebo dokonce řádovou velikost - samozřejmě, nikdo se nerozptyluje v panice, ale přesto, i když jen líně, se drží dál.
Mimochodem, makakové chovají s místními obyvateli s velkou úctou, na rozdíl od turistů, a nekradou zboží ze stánků - je okamžitě zřejmé, že zde byli nějak přesvědčeni o nevyhnutelnosti odplaty za porušení řádu.
To všechno je jejich hovno samozřejmě pečlivě očištěno a rozmazáno, ale přesto je celé schodiště obarvené a rozmazané a tu a tam se předvádějí hromady - se vším úsilím lidé prostě s nimi nedrží krok.
Schodiště je pravděpodobně důkladně umyté pouze o velkých svátcích - častěji než ne, jednoduše nemůžete přetáhnout vodu do takové výšky.
Když jsme kráčeli, bylo to relativně čisté, zvláště pokud se neohroženě nedíváte, kam vaše bosé nohy šlápnou.
Rady pro vztek a jednoduše rozumné: vezměte si s sebou velké mokré ubrousky a další - nemusíte se rozptylovat myšlenkami na špínu a všechny druhy bacilních hub.
Ačkoli jsou kultovní místa v Barmě velmi, velmi čistá (schody na papeži jsou výjimkou), stále nikdo hygienu nezrušil.
Vyšli ven, posadili se na schody, třeli si nohy - a nálada se zvedla.
Zde - nezapomeňte pravidelně mýt mýdlem nebo dezinfikovat boty zevnitř (pokud je možné je vysušit).
Mimochodem, racionalizační návrh chodit v ponožkách pro buddhistické chrámy a pagody nefunguje - pouze naboso.
Na cestě ze schodiště jdou v některých místech cesty na některá kultovní místa, přilepená na skalnatých římsách, ale neotáčeli jsme se tam.
Šplhali jsme docela rychle, jak se mi zdá, zvládli jsme za 20-25 minut. Konec výstupu je plošina s malým pozlaceným balvanem (jakýsi miniaturní Golden Rock).
Nahoře - blábolí!
Kolem krajiny: zelené kopce na západě (odkud přišly) a impozantní hora Popa - na severovýchodě. Tu a tam se mezi zelení třpytí sněhově bílé kláštery zlatem.
Všechno je čisté a uklizené nahoře, ne to, co je dole. Chrám je malý, nástupiště a budovy na několika úrovních, barvy v tradičním barmsko-buddhistickém stylu: sněhově bílá se zlatem.
Uvnitř je několik místností se sochařskými skupinami, které vypadají spíš jako ne kultovní postavy, ale postavy ve stylu Madame Tussaudů: v oděvech, s malovanými a výrazně nakreslenými tvářemi, spojenými do skupin spiknutí.
V halách je všude spousta peněz. Kromě tradičních průhledných krabic pro dary, účty za téměř všechny postavy (dokonce v rukou Buddhy) a vedle nich: zastrčené za manžety oblečení, jen nějak připevněné k tělu, rozložené oběťmi, dokonce zastrčené do rozdělené hůlky mnicha.
Prakticky nikdo z personálu: jeden, bez spěchu, zamíchá se s koštětem, druhý sedí a vloží něco do knihy. Oba jsou ve světském oblečení, mniši nejsou vidět.
Říkali jsme ahoj, darovali nějaké peníze.
Pořád to lituji. že nepožádal účetního, aby o klášteru vyprávěl podrobněji - on se otupil, stát byl jakousi samostatnou.
Prošli jsme klášterem, sjeli z platformy na platformu a procházeli chodbami - galeriemi a šli k východu na opačném konci.
Odtud začíná sestup podél dalšího schodiště - galerie. Trochu níže, spojuje se s tou, po které jsme sem vylezli.
Ačkoli oblasti kolem sopky jsou docela vyprahlé, půda je zde velmi úrodná, protože se skládá z velkého množství sopečného popela. Na rozdíl od většiny regionu v oblasti sopky proudí asi dvě stě potoků a řek.
Zde máte zaručené vřelé přivítání od místních obchodníků, kteří žijí mimo cestovní ruch. Bohužel však vojenská junta, která vládne zemi, zanedbává své občany. Oblast je stejně zranitelná jak pro turisty, tak pro armádu, která dokonce využívá nucenou práci místního obyvatelstva. Když se však do země vrací stabilní vláda, toto místo si zaslouží být na vrcholu seznamu, který stojí za to vidět.